是在6月6日早上抵达交河故城，这是个非常神奇的地方，凄凉而悲壮，完全的黄土化，只看见一颗顽强的小草，堪称英雄，每个土堆都是无声地诉说着历史，我仿佛能看见以往的繁荣，听见金戈铁马的轰鸣，却没有时间一一解读，回来查了资料，以下这篇写的较为详细，也比较富有感情。故记之。没有简体版，仔细看吧。

    向下發展的城市 交河故城：中國最大的生土建築群

    摘自：星島環球網

    交河故城是一個奇妙的、向下發展的城市。整座城市都是從高聳的生土臺地表面向下挖出來的，最高的——或者說最深的——有當今的三層樓高。這種建築方式被稱為“減地留墻”，中國國內僅此一家，國際上也罕見其例。

　　交河故城，中國最熱的地方，最高氣溫達49℃；也是中國最乾燥的地方之一，年降水量不足四十毫米，蒸發量卻高達三千毫米。這裡絕不是人類宜居之處，可正是這乾燥、惡劣的環境，卻讓一座一千三百年前的古城保存了下來。
 
    迎著耀眼的陽光遠望交河故城，一片金黃色的光芒直刺眼簾。世界上最古老、遺跡保存最為完整、現存規模最大的生土建築城堡——交河故城，這卷黃土寫就的歷史長卷，孤獨卻又頑強地為一千三百年後的人徐徐展開。

　　漫步在黃土夯築的街壘中，不禁驚詫：歷經了千百年的風沙與戰亂，這座城市的主體建築竟然還能夠奇跡般的保存下來，讓今天的人們讚嘆不已。

　　一條中心大道貫穿南北，由北到南，寺院區、官署區、居民區鱗次櫛比。居住區規整地排列在它的兩側，大道西側除民居外，還分佈有許多手工作坊。是否因為陽光對這裡太慷慨了？這裡的院落佈局與中原地區完全不同，東西走向的房屋大門統統朝向所臨街巷。看著這樣的城市設計，忽然想起了全盛時代的長安城，它不也是被整齊地劃分成一個個井字嗎？這種城市規劃竟然驚人地出現在離它三千多公里外的地方。看來，眼前的交河故城一定曾受過唐文化的強烈影響。

　　翻查歷史，發現安西都護府就曾設在這裡，唐王朝曾於此派駐重兵。如今，與它同時興旺的高昌、樓蘭、龜茲、于闐等古城都被漫漫黃沙所湮沒，交河雖仍頑強地屹立在我們面前，卻也只剩下這一片斷壁殘垣，空辜負了一千多年的美景良辰。

     面對陽光下益發顯得淒涼悲壯的遺址，不由人不遐想它全盛時代的景象。那正是絲綢之路最繁忙的時刻，腳下這條荒涼卻壯觀的大道上，一定曾絡繹穿梭著各國商賈。他們穿著不同的服裝，操著不同的語言，即將走向不同的方向，可目的卻完全一致：財富。

　　這些為自己求取財富的普通冒險家，恐怕從沒想到他們正在為歷史創造更大的財富——正是他們所促進的文化交流，對世界歷史產生了極其深遠的影響。歷史有時候就是這麼有趣，個人可能是自私的，卻一不留神被時光雕刻成了英雄。

    “白日登高望烽火，黃昏飲馬傍交河。”盛唐詩人李頎在吟唱著《古從軍行》，哀嘆著原來將士們“年年戰骨埋荒處 ”，只換得“空見蒲桃入漢家”。

　　交河坐落在亞爾乃孜河谷中一個柳葉形的河心洲上，四週懸崖，兩河相交環繞，從這古城遺址的腳下緩緩流過。它是漢代前車師國的首都。《漢書·西域傳》中說：“河水分流繞城下，故號交河。”

　　在冷兵器時代，河水可以說是軍事防守的天然屏障，紮在河心洲上的車師國，把自己牢牢地定位在防守的位置上。可惜，即使佔據了有利地形，交河仍阻隔不住一次次的戰火紛飛。

　　它是重要的交通樞紐、吐魯番盆地的門戶，通達焉耆的“銀山道”，西去烏魯木齊的“白水澗道”、北抵吉米薩爾地區的“金嶺道”在此交匯，這是塊人人要爭奪的寶地。中原王朝與匈奴在城下多次交鋒，西元前108年漢朝攻破姑師，到西元前60年間，西漢就與匈奴“五爭車師”，戰爭以西漢的勝利而結束。

　　西元450年，匈奴困車師國達八年之久，車師王棄城而走，從此，交河被併入了高昌，車師的名字從歷史上消失了。

　　夾在兩個大國之間的小國從來都是危險而悲哀的。身處漢朝與匈奴之間，是車師人最大的不幸，它不得不扮演著“反復小人”的可恥形象。僅在西漢，它就曾數度歸漢又背漢。西元74年，竇固率兵進擊車師、大破匈奴，車師國重新依附了東漢王朝。不料，第二年匈奴又以兩萬騎兵大舉進攻車師，無奈的車師人再次背漢，反而與匈奴組成聯軍攻擊漢軍，致使漢軍幾乎全軍覆沒。第三年，東漢再派七千余人進擊車師，在交河城的戰鬥中大敗匈奴，車師又再次依附了漢朝。

　　三年之內的這三場大戰，歷史津津有味地記載著漢朝與匈奴的強弱對比、戰爭得失，鄙薄著車師人的朝秦暮楚，卻一筆也沒有提到真正火線上的車師人的呻吟。“胡雁哀鳴夜夜飛，胡兒眼淚雙雙落。”反倒是七百年後的唐朝詩人看到了交河人臉上縱橫的淚水。



    交河南门



  平民住宅区



  住宅区



  管束或贵族区

贵族区的房屋




  婴儿墓



   婴儿墓



   以前的军事防御区的房屋的墙壁






   嘹望台



   嘹望台

  
    烽火台



烽火台